VGC - Vine & Grape Community (Сообщество виноградарей и садоводов). Эффективное садоводство, агротехнологии.
эффективное виноградарство Сорт - основа успеха

Из практического опыта.

Об особенностях выращивания и посадки вегетирующих саженцев.

Сезон 2006 года в вопросах отработки новых технологий для меня был весьма удачным. Их было отработано несколько. Результаты, в основном, положительные. В данной статье хочу остановиться на одной из технологий выращивания вегетирующих саженцев. Одновременно рассказать об особенностях поведения растений винограда при её использовании.

Подготовка черенков. По этому вопросу написано немало. Основное – это сохранить черенки до момента начала с ними работы. А, чтобы они хорошо хранились надо, чтобы были срезаны, когда лоза полностью вызрела и закалилась. К, сожалению, не все виноградари срезают лозу, когда она полностью вызрела и закалилась чередованиями положительных и отрицательных температур. Как добиться, чтобы лоза вызрела и закалилась – это особый разговор и на этом останавливаться не будем. Считаем, что лоза у нас вовремя срезана и к моменту начала работы с ней хорошо сохранилась.

Какой должна быть длина и толщина черенков? Общепринято, что лучше, если черенки толщиной 6-10мм, т.е. толщиной оптимально плодоносящей лозы. А что, если лоза меньшей или большей толщины? Мне приходилось работать с очень тонкими лозами. Получить саженцы хорошего качества возможно, но их выход будет меньшим. С тонкими лозами лучше работать, прививая их. Тогда потери будут минимальными. При более толстой лозе, толще 10мм, практически работал мало и о закономерностях, пока, сказать ничего не могу.

Какой должна быть длина черенков? Общепринято, что длина черенков должна быть около 40см. Такая длина получается исходя из рекомендуемой посадки саженцев 50см. При глубине посадки 50см это действительно так. Однако, работая с черенками и саженцами, у меня сначала возникли сомнения в правильности и обоснованности глубины посадки в 50см, а позже на практике была определена оптимальная глубина посадки. Глубина посадки в 50см обосновывается тем, что при такой посадке не будут вымерзать корни растений зимой, а при более мелкой будут. Каждую весну я выращиваю несколько сот вегетирующих саженцев, и не всегда их удаётся продать. Те саженцы, что не продал, высаживаю. А высаживаю на глубину 10-15см. Осенью большинство виноградарей выкапывают саженцы и опускают на хранение в подвал. Я не всегда так делаю по простой причине – не успеваю это сделать. Саженцы остаются зимовать. А зимы у нас бывают разные. Случаются и такие зимы, что мороз на землю не укрытую снегом до -250С и выше. Что можно ожидать после такой зимы? Одного, что саженцы просто вымерзли. Однако, какое же было моё удивление, когда каждый раз они весной начинали расти. Замерзали почки в глазках, что выше уровня поверхности и до глубины 5см, а из расположенных ниже на лозе росли побеги. Корни, возможно, и подмерзали, но ни разу не вымерзали. И так было не однократно. Самое интересное, что сеянцы, полученные из семян технических сортов и форм, посаженных на глубину всего до 1см, тоже не вымерзали. Видимо, важную роль в получении описанных результатов играет земля и то, что всё это в естественных условиях. До глубины 25-30см у меня чернозём, дальше идёт глина.

Каждому виноградарю, кто много лет занимается выращиванием винограда, неоднократно приходилось выкорчёвывать кусты винограда. И. если он был внимательным, замечал, на какой глубине располагаются корни растений. Корни растений располагаются на той глубине, где растению оптимально. У меня такая глубина около 30-35см. Если куст был посажен на глубину 50см, то корни та той глубине ведут себя следующим образом. Иногда они поднимаются на глубину 30-35см. иногда немного вырастают и прекращают рост. Куст начинает отращивать новые корни на глубине 30-35см, и они в дальнейшем развиваются. При более мелкой посадке корни опускаются вглубь на оптимальную глубину, а потом растут горизонтально.

Исходя из многолетних опытов, я пришёл к выводу, что оптимальной в нашей зоне является глубина посадки черенков в школку и саженцев на постоянное место 25-30см. при более мелкой посадке при самых ленивых технологиях возможна гибель саженцев во время засух. Кого интересуют подробности и сами технологии, опыты может ознакомиться в моей брошюре «Выращивание саженцев». Исходя из полученной глубины посадки черенков и саженцев, пришёл к выводу, что длина черенков должна быть 20-25см. Возможно ли, выращивать саженцы из более коротких черенков? Возможно, но это связано с определённым неудобством и трудностями. Я выращиваю саженцы и из одноглазковых черенков длиной около 5см. К осени саженцы, выращенные из одноглазковых черенков, мало чем отличаются от полученных из черенков длиной 20-25см и большей длины, а иногда они сильнее.

Как подрезать черенок выше верхнего глазка и ниже нижнего глазка? Особых исследований по вопросу подрезки выше верхнего глазка не проводилось. Если подрезать выше 2-3см, то создаются определённые неудобства. Поэтому подрезаю выше на 2-3см, как рекомендуют практически во всех источниках информации. Каким должен быть срез – косым или перпендикулярным лозе? Раньше считал, что срез должен быть косым со скосом в сторону обратную глазку, и сделан острым ножом. Однако, сейчас, предпочитаю перпендикулярный срез сделанный остро отточенным секатором. Удобнее делать срез и не накалываешь руку острым концом черенка при посадке, уменьшается площадь испаряющей поверхности. Что касается испаряющей площади, считаю это не очень важным. Так как срез быстро пробкуется и практически в дальнейшем не испаряет влагу из черенка. По этой причине верхнюю часть черенка не парафинирую.

Как подрезать черенок ниже нижнего глазка? Этот вопрос очень много дискутировался. Считается, что нижний узел должен иметь усик или на нём должна висеть гроздь, тогда диафрагма будет более развитой, и корешки расти будут расти очень хорошо. Подрезать рекомендуют практически сразу ниже узла или чуть ли не по средине узла – ниже глазка. Оптимальным считаю подрезать ниже нижнего глазка на расстоянии равном толщине лозы. Срез производить перпендикулярно лозе остро наточенным секатором. При обрезке остро наточенным секатором не происходит смятие волокон лозы.

А что будет, если не соблюдать эти условия и резать в любом месте в междоузлии? Ведь очень часто при размножении особо ценных новых форм приходится сталкиваться с таким искушением. По этому вопросу проведены исследования замечательным учёным Л. Чекмарёвым на сорте Кобер 5ББ. Результаты этих исследований изложены в его книге «Операции на виноградном кусте». Если производить подрезку на расстоянии равном толщине лозы от глазка в среднем образуется 8,5 корешков. В дальнейшем при удалении к середине междоузлия число корешков уменьшается до 7 и это самое малое количество корешков. Если подрезку производить ещё дальше по направлению к следующему узлу, то количество корешков снова начинает увеличиваться и находится оно на уровне 7-7,5 корешков. Я свои опыты проводил на многих широко распространённых сортах, а не на Кобере 5ББ. Мои результаты совпадали с результатами Л. Чекмарёва.

А сколько корешков нам надо для саженца? У стандартного саженца корешков должно быть 3-4. С другой стороны, когда количество корешков уменьшается, обычно происходит увеличение их толщины. Так принципиально или нет, где производить подрезку ниже нижнего глазка!?

Очень часто можно прочитать, что надо производить бороздование лозы. У некоторых виноградарей даже видел фотографии в статьях, где они бороздуют междоузлия. Только непонятно, почему у них корни вырастают не там где они бороздовали, а они этого совершенно не замечают. Многолетние мои практические исследования показали, что бороздование положительного эффекта не приносят, скорее наоборот. Мало того и образование каллюса не связано с образованием корешков. Очень часто приходилось наблюдать – каллуса нет, а корешки образуются и каллуса много, а корешки так и не образовались.

С подготовкой черенка мы определились.

Как получить вегетирующий саженец? Я уже много лет использую проращивание на воде с последующей посадкой в чернозём. Проводил кильчевание черенков с последующей посадкой и выращиванием вегетирующего саженца. Но отказался от кильчевания из-за большей сложности в сравнении с проращиванием на воде.

В пол-литровую банку наливаю воду, чтоб слой был около 1см. Какая должна быть вода? Лучше, если это дождевая или полученная со снега. Такая вода имеет лучшую способность перемещаться по тканям черенка, она лучше испаряется, нет примесей различных солей. В такой воде практически никогда не происходит образование слизи на конце черенков и загнивание корешков. А как быть, если такой водой не запасли? Не плохие результаты получаются и при использовании водопроводной или колодезной воды. Как часто менять воду? Я не произвожу смену воды. Слежу за уровнем воды. В начале процесса проращивания черенков расход воды небольшой и подливать приходится не часто. При температуре 25-30С через 21 день начинает прорастать основная почка в верхнем глазке. Ещё через неделю на нижнем конце черенка на границе воздух-вода или около 0,5см вверх от конца черенка начинает растрескиваться кора и расти корешки. Побег к этому моменту может быть около 10см. Если температура ниже 25-300С, все эти процессы будут происходить позже.

После появления побега надо внимательно следить за уровнем воды, особенно после появления корешков. Поглощение воды идёт так интенсивно, что листья не в состоянии успеть испарить её и в этом процессе начинают принимать участие черешки листьев и поверхность междоузлий, появляются прозрачные крупинки, их часто принимают за проявление неизвестного заболевания. Если вода будет поглощена полностью и её вовремя не подлить, саженец и корешки могут погибнуть. Воды после образования корешков можно наливать больше. Если в подливаемой воде нет органических остатков и удобрений, корешки не сгорают и не загнивают.

Когда высаживать полученные саженцы? Существуют рекомендации, что высаживать надо сразу после появления первых корешков. При высаживании сразу получаются очень хорошие результаты. А, что будет, если сразу не высадить? Корешки начинают расти в длину. А когда длина станет достаточно большой, они начинают ветвиться. При этом они более прочно соединяются с черенком. Закономерностей для всех сортов и форм в этом процессе не заметил.

Во что сажать вегетирующие саженцы? Существует множество описаний, какой должна быть почвосмесь для посадки. Старался выполнять эти рекомендации. Однако, часть саженцев при посадке в эти почвосмеси погибала. Почти 100% выход получается, если высаживать саженцы в чернозём. При этом не надо заготавливать и делать рекомендуемые почвосмеси, тратить на это средства. После многолетних опытов и их анализа пришёл к выводу, что погибают саженцы в почвосмесях от наличия в них удобрений. Удобрения сжигают молодые корешки (они сгнивают). А в чернозёме все нужные растению удобрения получаются в результате деятельности микроорганизмов. И эта взаимосвязь между чернозёмом микроорганизмами и растением вырабатывалась миллионами лет.

Как поливать посаженные растения? Первое время поливать надо часто два-три раза в неделю, пока корни и растение привыкнут к новым условиям существования. В последующем, как только земля подсыхает. При этом слишком частые поливы, когда земля не просыхает и воздух практически не поступает к корням, а органические остатки есть, могут привести к загниванию и гибели корешков. Поливать надо сверху. Существуют рекомендации, что при изготовлении почвосмесей можно саженец в контейнере поставить в поддон или тарелку и воду подливать в тарелку или поддон. Вода сама будет в нужном количестве подниматься к корням растения. Такое возможно, но в очень редких случаях и в естественных условиях. Механизм этого явления следующий. Травянистые растения во время роста своими корнями пронизывают почву. В дальнейшем они отмирают, корни перегнивают. По капиллярам, произведённым корнями растений, вода может подниматься с нижних слоём к поверхности. Происходит это только при определённых благоприятных условиях. Кто верит в фантазии, что вода будет подниматься из поддона к корням растений посаженным в горшок может провести опыт. Изготовить почвосмесь, посадить растение и убедиться на практике, что в большинстве случаев вода не поднимается снизу вверх, а поливать приходится традиционно, сверху. Производить полив в поддон возможно только в том случае, если корни растений доросли до поддона и могут естественным образом впитывать оттуда воду.

В естественных условиях, благодаря перепадам температуры и пористости поверхностного слоя почвы происходит конденсирование влаги в поверхностных слоях почвы, 5-10см. И именно эту влагу для своей жизни используют кусты винограда посредством впитывания поверхностными корнями.

Существуют ли особенности при высадке вегетирующих саженцев на постоянное место? Если саженец рос в квартире необходимо произвести его закаливание, вынося сначала на непродолжительное время, час-два, постепенно увеличивая до 10-12 часов. На это уходит около недели. Если этого не сделать, под воздействием жёсткого солнечного излучения листья опадают и по-новому начнут отрастать только через 2-3 недели и даже больше. Если саженец рос в теплице укрытой полиэтиленовой плёнкой или укрывной тканью, а также в естественных условиях его сразу можно высаживать, без закаливания.

Что делать если при посадке вегетирующего саженца вы обнаружили, что корней нет? Приведу пример из своей практики. Один, хорошо известный многим виноградарь в Алчевске, приобрёл у меня 2 вегетирующих саженца. Через 2 недели мы встретились. Виноградарь был явно расстроен. Он сообщил мне, что приобретённые им у меня саженцы были без корней, поэтому они были выброшены. Что было ему ответить?! Я без корней саженцы вообще не высаживаю. Но разве он поверит. Скорее всего, корешки оборвались при вытаскивании саженца из контейнера. Через пару дней я встретил ещё одну свою покупательницу, которая мне сообщила, что когда она сажала саженец, корней не было. Но саженец после посадки не пропал, продолжал расти. Эти сведения побудили меня провести дикий по своей сущности опыт. Школку я высаживал вегетирующими саженцами. При этом корешки очень часто при неосторожной посадке обрываются. Борозду для посадки саженцев хорошо полил, саженцы просто втыкал в мокрую землю. Корешки при этом полностью отрывались. Борозду с саженцами ещё раз поливал. Сверху присыпал землёй. Опыты проводил с сортом Восторг. Многие виноградари знают, как плохо укореняются черенки сорта Восторг. В дальнейшем за всё лето 2006 года школка поливалась всего 2 раза. Периодически рыхлил грунт в междурядьях, пропалывая появляющиеся сорняки. Выход саженцев был на уровне 80%. Вывод: если при посадке вегетирующего саженца, вы обнаружили, что корней нет, а сам побег имеет хороший вид, сажайте его. Главное, чтоб в зоне роста корней была влага, позволяющая отрастать новым корешкам.


Член правления клуба «Лоза Донбасса» Владимир Николаевич Плясунов
а/я 14, г. Первомайск, Луганская обл., 93200
тел.: 06455-6-17-36, моб.: 8-050-2875451
E-mail: vpvine@ukr.net

Copyright 2004
Используются технологии uCoz